Auradricus

A mí cuando me ha saltado el aviso ha sido con pérdidas de unos 0.2 - 0.3 bar, que al cambio son unos 3 psi. Y siempre que me ha dado aviso la rueda había perdido.

Una vez que llevaba un clavo metido, cada vez que perdía del orden de 0,2 bar daba aviso.

El coche lleva sensores de consumo en todas las luces "reglamentarias" para avisar cuando se funden. Esos sensores al menos en el caso de la DLR necesitan un consumo mínimo de 5W, por eso metiendo en paralelo la W5W no dan alarma.

Ojo, si cambias las de posición por LED también te darán alarma al no detectar el consumo en esas lámparas. Tendrías que meterles otrs W5W en paralelo también.

Además si detecta fallo en las de posición pasa una cosa muy rara si no la conoces: Con los faros apagados te dará el aviso y ya, pero si los enciendes la función de luz de posición pasa a las DLR (verás que se atenúan) pero como tiene el aviso activo, la DLR del lado de la de posición que falle NO SE ENCENDERÁ.

Yo las de posición ni las tocaba. LLeva W5W azules de origen y además cuesta un webo cambiarlas si no quieres desmontar los faros (hay que sacarlas y meterlas a ciegas).

Para las DLR estoy de acuerdo que antes que la resistencia mucho mejor la bombilla. La resistencia es un tocho que se calienta un webo y hay que sujetar a la chapa. Además de paso la bombillita te ilumina el vano motor

Hola,

Como sabeis el sistema de intervalos de mantenimiento está pensado para controlar intervalos largos (aceite long life, etc...) de 30.000 Km y cortos de 15.000. El coche no sabe qué aceite se le mete, el que cuente intervalo largo o corto sólo depende de una variable que se configura con el VAGCOM. A mí por ejemplo los listillos de Norauto siempre me lo ponen en el corto pese a usar long life (como no puede ser de otra forma en un TDI on DPF). Luego a partir de esa cifra inicial de 15.000 o 30.000 va moviendo un poco sobre todo si vas mucho tiempo por ciudad etc, pero se mueve muy poquito.

Si os interesa cómo se cambia el tipo de intervalo, os lo pongo en este hilo aunque está en los de VAGCOM

Era normal que no saliese. Se despliegan con la misma presión de la bomba, pero si el cuerpo del cilindro estaba rajado, el líquido en lugar de empujar la cabeza salía por la raja.

El G11, el G12, el G12+ y el G13 tienen las mismas características según la norma VW.

La habrán limpiado para ver si había fugas

No sé si no saben o simplemente pasan, pero en casi ningún sitio te hacen ajustes de estos. Yo recien comprado lo lleve para que me cambiasen la apertura de puertas a dos toques y me dijeron que tenía que pagar, lo cual acepté. Se lo llevo, y al cabo de 10 minutos me llaman y me dicen que no se podía porque mi centralita era de nosecuantos bits y tenia que ser de nosecuantosotros. Me lo llevé, me compré el VAG y me fui allí para que vieran cómo lo hacía yo, un usario, con un chisme pirata de 20 euros. Y aún tuvieron la cara de decirme que si lo tocaba con el VAG que podía romper la centralita.

Ahí ya no pude por menos que decirles que como ingeniero en electrónica que soy puedo asegurar con conocimiento de causa que no tienen ni puta idea. Por supuesto no he pisado más el concesionario.

Se me olvidaba: lo edl fallo probablemente es porque tiene algun cable suelto y cuando se calienta se dilata un poco y deja de hacer contacto.

Hola,

tienes que desmontar el spoiler entero. Hay que sacar los guarnecidos de plástico del interior del portón y así se accede a los tornillos que lo sujetan. Una vez con el spoiler fuera, puedes sacarle la luz que casi seguro no podrás abrir porque suelen ser un monobloque soldado. Se cambian enteras, como las lámparas LED que venden ahora para casa.

Hay un monton de posts con cómo se hacen cosas con el VAG. Alguno hay mío y otros de otros compis. Busca un poco...