Club Seat Exeo

Serías ampliamente aplaudido!!

edito y borro.

Éste fin de semana he probado unas T10 para posición que me ha conseguido un colega con 8 leds 3528, puente de diodos para que no importe la polaridad, resistencias y regulador de tensión. Son muy parecidas a éstas:

De primeras no me dieron error, pero desde entonces, aproximadamente en la mitad de encendidos me dan error, por lo que supongo que están al límite de consumo para que nuestra centralita de fallo o no.

Las he medido y consumen 120mA a 12V (1.44W) y 150mA a 13.8V (2.07W). Por curiosidad también he medido el consumo de las incandescentes originales y consumen 360mA a 12V (4.32W) y 390mA a 13.8V (5.38W).

Me resulta curioso que éstas, pese a consumir algo menos que las de 13 leds 5050 que probé antes (al menos a 13.8v), a veces no den error, mientras que las de 13 leds daban error siempre. Solo se me ocurre que sea por el puente de diodos que se encarga de corregir la polaridad. Igual la centralita no mide el consumo sin más, o lo mide en inversa, o simplemente es cosa de un par de miliamperios, vete a saber! En cuanto pueda hago pruebas con la de 13 leds añadiendole el puente de diodos.

Me están dando ganas de montarme una carga electrónica para comprobar que corriente quiere exactamente la centralita para dejar de dar fallo en cada una de las bombillas, a ver si es viable o no librarse de las resistencias en las DLR y matrícula sin liarla parda con resistencias externas. Está claro que con las de posición se puede, es cuestión de hacer que éstas consuman un pelín más para que nunca den error.

Bueno pues éstos leds que parecían que no daban fallo, empiezan a darmelo a veces antes de arrancar.

He supuesto entonces que estaban al limite, así que he cogido las de 13 leds que me daban fallo siempre y le he añadido 8 resistencias de 2K7 0805 en paralelo soldadas en la propia placa de la bombilla, de ésta forma aumento el consumo en 35.5mA y donde antes tenía 120mA a 12V paso a tener 155.5mA a 12V.

Las he probado inmediatamente y mano de santo, antes éstas daban fallo siempre (120mA), las de 8 leds "a veces" (un pelín más de 120mA) y ahora con 155mA adiós fallo. Bueno, habrá que esperar unos días para confirmar que no me vuelven a dar fallo, pero confío que será así. Mañana modifico otra para el faro derecho y le sacaré fotos para que veais la "operación".

Por tanto por ahora, y si no tengo más sorpresas, puedo decir que las de posición necesitan consumir al menos 150mA a 12V (1.8W) para decir adiós al error por siempre. En un par de semanas espero conseguir tiempo para hacer lo mismo pero con las DLR con ayuda de una carga electrónica variable, pero me temo que el resultado puede estar cercano a los 10W, lo cual es imposible de consumir/disipar en la propia bombilla. Después, por orden de prioridad vendrán las de matrícula.

Buenas COMPIS!!

Pues vereis, yo lo tengo asi de esta manera, pero o se me funden las bombillas pequeñas del interior del motor, demasiado pronto, o se funden con nada.

Y tengo una duda, teniendolo montado asi, no podria ponerle una resistencia a alguno de estos cables, a mi lo que me daba cosa, era poner una resistencia a los cables originales del coche.

De poder ponerse, que resistencia tendria que pedir en la tienda y de cuanto voltaje o amperaje o como se diga??

Y lo mas importante:

A que cables la tendria que conectar?

Un saludo y GRACIAS

Puedes poner una resistencia en lugar de la bombilla pequeña. Para ir seguros, necesitas una resistencia de 10Ohm 25W encapsulada en aluminio para atornillar, ya que se calentará bastante. La fijas al chasis y así disipará mejor. Como decía anteriormente, en un par de semanas mediré el consumo mínimo que necesita nuestra centralita, y así sabré a ciencia cierta la resistencia mínima que necesita para saber si podemos poner por ejemplo 20Ohm en vez de 10 y así reducir el "efecto estufa".

SYCHO , gracias por contestar compi. Un par de preguntillas: 1º Esta resistencia no es muy grande?? lo digo, por que he ido a una tienda de electronica de aqui de mi ciudad y me han remitido a una de electricidad, ya que la mayor que tenian era de 10W. No ostante esta tarde ire a otra ciudad a ver si las localizo, pero por si no las localizo, podrias ponerme algun enlace donde comprarlas online!!?? 2º De conseguir las resistencias, que hirian, una a cada uno de los cables, daria igual a uno que a otro?? P.D.: Al final estoy barajando poner bombillas P21 de luz blanca y que duren lo que quieran. GRACIAS y un saludo.

Lo malo de tener una bombilla conecta para que no de error, es el día que pases la ITV que te la van a tirar

SYCHO , gracias por contestar compi.

Un par de preguntillas:

1º Esta resistencia no es muy grande?? lo digo, por que he ido a una tienda de electronica de aqui de mi ciudad y me han remitido a una de electricidad, ya que la mayor que tenian era de 10W. No ostante esta tarde ire a otra ciudad a ver si las localizo, pero por si no las localizo, podrias ponerme algun enlace donde comprarlas online!!??

2º De conseguir las resistencias, que hirian, una a cada uno de los cables, daria igual a uno que a otro??

P.D.: Al final estoy barajando poner bombillas P21 de luz blanca y que duren lo que quieran.

GRACIAS y un saludo.

Las puedes comprar por eBay. Si, son bastante grandes, tienes que atornillarlas a algo metálico para que disipen bien. No tienen polaridad, da igual el orden de los cables.

Yo no pondría bombillas de esas azules tipo MTEC porque terminarás quemando los casquillos.

https://www.ebay.es/itm/Resistencia-Carga-Apta-LED-OBC-25w-10Ohm-Error-/261160202638?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cce5c718e

Lo malo de tener una bombilla conecta para que no de error, es el día que pases la ITV que te la van a tirar

Cierto, a menos que las escondas muy muy bien...

Las puedes comprar por eBay. Si, son bastante grandes, tienes que atornillarlas a algo metálico para que disipen bien. No tienen polaridad, da igual el orden de los cables.

Yo no pondría bombillas de esas azules tipo MTEC porque terminarás quemando los casquillos.

https://www.ebay.es/itm/Resistencia-Carga-Apta-LED-OBC-25w-10Ohm-Error-/261160202638?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cce5c718e

GRACIAS SYCHO. Al final las encontre en una tienda que las piden y al dia siguiente las tienes alli ( asi que las pedire para tenerlas el martes o miercoles ), ocurriria algo, si no va atornilladas al chasis?? es que como que no me hace gracia taladrar nada!! .

Por cierto lo de las bombillas MTEC, aparte de que parece ser lo mas comodo y menos complicado, es que cuando opte por hacer esta modificacion ( la de la bombillita interior ), me pille otro par de casquillos. 

Lo malo de tener una bombilla conecta para que no de error, es el día que pases la ITV que te la van a tirar

pondre el otro juego de casquillos, con las bombillas de siempre.

GRACIAS SYCHO. Al final las encontre en una tienda que las piden y al dia siguiente las tienes alli ( asi que las pedire para tenerlas el martes o miercoles ), ocurriria algo, si no va atornilladas al chasis?? es que como que no me hace gracia taladrar nada!! .

Por cierto lo de las bombillas MTEC, aparte de que parece ser lo mas comodo y menos complicado, es que cuando opte por hacer esta modificacion ( la de la bombillita interior ), me pille otro par de casquillos. 

Si no atornillas las resistencias a nada se van a poner a parir, no se si aguantarán, y de cualquier forma deberías fijarlas a algo para que no vayan recolgando, sobre todo porque si se ponen muy calientes da mal rollo que puedan ir tocando algo de plástico verdad? Busca algún tornillo cercano y lo aprovechas, si hace falta agrandas el agujero de fijación de la resistencia...

Aprovecho para subir las fotos de las bombillas de 13 leds que he modificado para que no den fallo. Como os conté antes, de primeras consumían 120mA y daban fallo siempre, le he añadido 8 resistencias de 2.7Kohm en 0603 (1.6 x 0.8mm) 0.1W máximo para añadir 30mA. Con 150mA ya no dan fallo nunca. He devuelto las otras de 8 leds que traían resistencias pero estaban muy justas y me daban fallo a veces.

Las resistencias las he soldado en la propia placa de los leds apiladas de 2 en 2. He puesto 4 por la parte interior de la base y 4 por la exterior como puede verse en las dos últimas fotos.

Buenos días,

Sigo dándole vueltas a lo de tocar la centralita (J519) para reducir los umbrales de corriente y así que la centralita se conforme con menos corriente sin dar error, ya que veo que es la única solución para poder montar leds en DLR sin resistencias tochas.

Por lo que he visto en las pocas y malas fotos que hay de las centralitas, creo que los integrados que lleva para conmutar las luces son VN610SP-E (1 canal) o VND600SP-E (2 canales) o similares de ST Microelectronics: https://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00044403.pdf

https://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00044331.pdf

Veo 4 de 1 canal y 8 de 2 canales (+1 por la zona de los conectores que no alcanzo a distinguir).

Llevan integrado el sensor de corriente para mandarle al microcontrolador una corriente/tensión proporcional, cuya constante de proporcionalidad se ajusta con una resistencia que puede ser común para todos o no. En caso de ser común, el valor umbral para cada bombilla está definido en el código del microcontrolador, por lo que no podríamos reducir el DLR solamente. No obstante, podríamos aumentar el valor de la resistencia de carga del circuito de sensado para aumentar la tensión y con ello el valor que el ADC del microcontrolador mide, por lo que el requerimiento de corriente en las bombillas bajará (el microcontrolador se pensará que hay más corriente de la que hay realmente).

Desconozco si además de un mínimo hay definido un máximo a modo de protección contra sobrecorriente. Ésto podría ser un problema, sobre todo si alguna de las bombillas siguen siendo incandescentes, pero la única forma de saberlo es probar.

Si las resistencias fueran independientes, que sospecho que es así, ya que alcanzo a ver dos de ellas, sería todo coser y cantar. Una pregunta: ¿alguien sabe a ciencia cierta cuántas bombillas están supervisadas? ¿cuáles? ¿los xenon están? ¿y los intermitentes?.

Aquí es donde necesito vuestra ayuda: la electrónica es lo mío pero de automoción ni idea... quiero pillar una centralita identica a la mía, abrirla, analizarla, cambiar las resistencias y ponerla en mi Exeo.

Mi coche es MY10 de 2011 con xenon. Creo que la centralita es la 8E0 907 279 N pero no estoy seguro, no he abierto la guantera. Supongo que además tendré que recodificarla para que esté igual que la mía ¿verdad?.

Lo primero será analizar el circuito, confirmar mis sospechas y localizar la resistencia o resistencias para alterar la sensibilidad. Pero para llegar ahí necesito vuestra ayuda porque tengo dudas. También necesito saber la correspondencia de pines de los conectores de la centralita, para poder averiguar que integrado conmuta cada bombilla.

Foto de una centralita chamuscada: https://www.fileden.com/files/2006/7/6/112459/IMAG0041.jpg

Un saludo

hola compi... veo que está el tema algo dejado no??? mira la centralita tiene dos modos de "controlar" las lamparas, uno en frío  midiendo continuidad, y otro en caliente midiendo el consumo, el primero lo hace en todas las lamparas exteriores del coche al poner contacto y el segundo mientras va alimentando las lamparas que se requiera. Los xenon no están considerados lamparas, pero supongo que tendrá algún sistema para determinar si funciona o no, pero este seguro que es electrónico ya que será el modulo del faro el que mande información a la centralita de iluminación. Espero haberte ayudado algo y que encuentres el santo grial de esto, pero te digo desde ya, que lo de abrir centralita y tal no creo que sea una solución para el personal, para tí seguro, pero para los demas... no lo veo ..... gracias por currarte todo esto ...

Pues sí, el tema está muy dejado. Gracias por la información sobre como mide la centralita las bombillas, ya me dirás como has averiguado eso!

Yo sigo con las bombillas de posición a las que añadí las resistencias SMD y ni un problema a día de hoy. Aparte cambié todas las del interior por LED. Sólo me quedan las DLR y las de matrícula.

Las DLR por ahora las doy por imposible. No pienso añadir resistencias porque necesariamente tienen que ser externas y disipar un montón de potencia.

Las de matrícula tengo pendiente medir el consumo mínimo para estudiar si sería viable hacerme una bombilla con 3 leds 5050 (más no quiero que cantan mucho) y unas resistencias SMD de potencia que hay muy especiales que no necesitan un gran plano de cobre en la placa o disipadores, ya que en una bombilla no hay suficiente (ejemplo que aguanta hasta 5W y disiparía 3W a 12V https://www.digikey.es/product-detail/en/HPC12JT47R0/HPC12JT47R0CT-ND/1650361). Si no se va mucho de madre la temperatura de las resistencias, que dependerá de la corriente mínima que necesite tirar, me fabricaré las placas. Pero no ando nada bien de tiempo así que no sé cuando será eso. Os mantendré informados.

Yo tengo la centralita vieja ke kite cuando instale los faros restyling aki en casa muerta de asco, si la kieres para trastear con ella mandame un mp y vemos como lo hacemos. Saludos

Pues sí, el tema está muy dejado. Gracias por la información sobre como mide la centralita las bombillas, ya me dirás como has averiguado eso!

Yo sigo con las bombillas de posición a las que añadí las resistencias SMD y ni un problema a día de hoy. Aparte cambié todas las del interior por LED. Sólo me quedan las DLR y las de matrícula.

Las DLR por ahora las doy por imposible. No pienso añadir resistencias porque necesariamente tienen que ser externas y disipar un montón de potencia.

Las de matrícula tengo pendiente medir el consumo mínimo para estudiar si sería viable hacerme una bombilla con 3 leds 5050 (más no quiero que cantan mucho) y unas resistencias SMD de potencia que hay muy especiales que no necesitan un gran plano de cobre en la placa o disipadores, ya que en una bombilla no hay suficiente (ejemplo que aguanta hasta 5W y disiparía 3W a 12V https://www.digikey.es/product-detail/en/HPC12JT47R0/HPC12JT47R0CT-ND/1650361). Si no se va mucho de madre la temperatura de las resistencias, que dependerá de la corriente mínima que necesite tirar, me fabricaré las placas. Pero no ando nada bien de tiempo así que no sé cuando será eso. Os mantendré informados.

Yo estoy mirando para poner led en las dlr, que por cierto las he cambiado de sitio... Ahora estan donde deben... ( mira en mi galeria) Y he visto lamparas de led de 10w, por lo que con algo de suerte no dan fallo en caliente, y si no, seria poner una resistencia mas pequeña... Y en frio he pensado en poner una resistencia en paralelo con la lampara, con la misma capacidad de la resistencia de la bombilla de 21w en frio... Crees que funcionaría???

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......Y he visto lamparas de led de 10w, por lo que con algo de suerte no dan fallo en caliente, y si no, seria poner una resistencia mas pequeña... Y en frio he pensado en poner una resistencia en paralelo con la lampara, con la misma capacidad de la resistencia de la bombilla de 21w en frio... Crees que funcionaría???

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Eso es exactamente lo que estoy esperando a hacer yo y digo esperando porque he encontrado unas bombillas led con un consumo de 15W y estoy esperando a recibirlas para probarlas.

El problema que yo veo es que el comportamiento de un semiconductor ( en este caso leds ) no es lineal es decir que varia el valor de la resistencia según la tensión aplicada y yo creo que esa es una de las razones por las que dan fallo (a parte de por el consumo que quedaría resuelto con unas de 15W).

Llevo tiempo cavilando a ver como se puede resolver este problema, si encuentro algo ya os lo comunicare.

Fadno con 15 w casi seguro que no te dan fallo en caliente, pero en frio si ya que los led no tiene continuidad... Por eso hay que poner una resistencia en paralelo con la lampara para que haya una continuidad que es lo que mide la centralita en el chequeo inicial... Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2

Fadno con 15 w casi seguro que no te dan fallo en caliente, pero en frio si ya que los led no tiene continuidad... Por eso hay que poner una resistencia en paralelo con la lampara para que haya una continuidad que es lo que mide la centralita en el chequeo inicial...

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Ya compi, creo que con poner una resistencia en paralelo sera suficiente, ademas esa resistencia no hace falta que se sea de potencia por lo que no se achicharra nada como pasa ahora  ....pero tengo que probarlo antes

Por eso... Anda pruebalo tu que a mi me da la risa... .... Na ma que tenga hueco lo miro Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2

Vale, ahora me cuadran muchas cosas, entre otras que los led se queden ligeramente encendidos debido a la pequeña tensión que les sigue poniendo en apagado para medir la resistencia. Desgraciadamente, la curva de un diodo no es para nada lineal como la de una resistencia y hasta que no se polariza (1.5-3V dependiendo del led) prácticamente no consume nada de corriente, pero a partir de ahí es prácticamente exponencial. Por eso cualquier bombilla led por muchos leds de alta potencia que tenga, darán fallo en el test de resistencia. Además la temperatura hace variar bastante la tensión de polarización y con ello la corriente, razón por la cual cuando tuve las de posición con las resistencias muy justas, a veces me daba fallo al meter la llave pero si las dejaba que se calentasen 10 segundos, quitaba y volvía a poner la llave ya no fallaba. Fadno, no te fies de los W que dicen algunos vendedores. A menudo están hinchados "porque sí" y otras veces dicen que son los W a los que equivale en incandescente (luminicamente). Una bombilla led de 15W ilumina una barbaridad, es como un sol, no os lo podeis ni imaginar, y va a parecer que vas con las cortas por lo menos, con la diferencia de que el haz en ese foco del faro va a hacer que la proyección sea cualquier cosa, y no me extrañaría que te llamasen la atención los de verde, aparte de la ITV. Las que yo compré para DLR de 7W no llegan a consumir ni 3W, y por supuesto dan error. Las que tengo puestas en las de posición, los leds en si no consumen ni 1W pero ilumina practicamente igual que la DLR incandescente, con la salvedad del color. Así que no quiero imaginarme lo que tiene que ser 15W LED. Con ésto llego a la conclusión de que tengo que hacer dos medidas, una en apagado, para el test "resistivo" y otra encendido para el test de consumo. Con éstos datos en la mano ya veremos que estrategias podemos seguir. No sería difícil por ejemplo poner resistencias para pasar el test resistivo que se "desconecten" cuando se enciendan los leds, o al menos parcialmente, para no disipar más potencia de la necesaria. Para la matrícula seguro que encontramos alguna solución viable, pero para las DLR no estoy seguro. A una última volveré a mirar el tema de tocar la centralita. katano muchas gracias, no me olvido de tu oferta, pero hasta que no avance más y tenga tiempo mejor guardatela. Eso sí, si puedes abrirla sin liarla demasiado te agradecería una buena foto de la placa para ir analizando el circuito. Fadno, pereneke, habéis escrito mientras redactaba: sospecho que la resistencia para pasar el test inicial no es nada despreciable. Yo en las de posición tenía 300ohm y tuve que bajar a 225ohm para que no me diera fallo nunca, eso ya son 0.64W, en la de posición. Si los requisitos para la DLR son proporcionales, puedes necesitar 2.5W, que ya es calor... Pero bueno, como dije antes, si los leds son realmente de 15W y son suficientes para no dar fallo en encendido, se podría hacer un sistema para desconectar las resistencias y así no ir calentando innecesariamente, lo cual se agradece si montamos las resistencias en la bombilla ya que el casquillo sufre menos y los leds no se recalientan. Un saludo