yomeca

Esta muy bien la pagina....

Todo lo APR es de excelente calidad y las modificaciones que hacen son realmente efectivas

Cierto es que es muy peligroso conducir asi porque realmente es como tu dices, eso es ir SIN SUSPENSION y a mi también me extraña que no haya habido accidentes graves o mortales por ello, o mas bien que no se hayan dado cuenta en el atestado de la guardia civil al "estudiar" el accidente o que no se hayan querido dar cuenta....

Y luego quieren tomar como importante autenticas chorradas en la ITV o multas de la guardia civil por cristales traseros tintados sin homolgar y mierdas asi y en cosas que han puesto durante años en riesgo POTENCIALMENTE  la vida de personas veras la cuenta que van a echar....

Por cierto si alguien en Sevilla quiere probarlo pero no se atreve a cortar la rejilla que me lo diga y montamos mi tapa y mi cauda que eso se cambia en 30 segundos y ya decide si hacerlo o no .

El caudalimetro no gestiona nada....es un sensor no una centralita....la estequiometrica la calcula la ecu segun lo que tengamos programado en los mapas de MAF ., la electrónica no pone tope a la admisión que va a recibir entre otras cosas porque los diesel no tienen mariposa como los gasolina... si le entra mas aire pues te permite mas inyección si se lo pides, nada mas...no tiene forma de limitar la admisión como tal ni sentido que lo hiciera.. 

Pero en la base si vas en lo correcto al haber una evidente MEJORA DE ADMISION el caudalimetro da información de mas flujo y la ecu da permiso a un poco mas de inyección si se lo pides de ahí que te de la impresión que carga mejor el turbo en bajos pero realmente no carga mejor en bajos como tal, la carga de turbo la regulan los mapas de turbo , presión atmosférica... y lo regulan los mapas de VNT(geometría) no los mapas de caudalimetro (MAF) que nada tienen que ver directamente con la carga del turbo.

Que puede haber placebo... pues si .. por eso dije que se notara mas o menos... quien tenga un 120cv de serie pues lo mismo ni se nota y los que tengan el 170cv mas repro pues al "ocupar" mas el sistema de admisión pues lo notara mas...pero ahí esta que siempre mejorara la admisión ,

Por eso no hablo de ganar caballos ni potencia ni de que corra mas...cada uno que pruebe si quiere y que note lo que quiera notar jajaja pero yo que potencio coches estoy exento a autoengañarme con efecto placebo y no es una burrada lo que a cambiado pero la verdad es que mi coche lo a agradecido sobre todo en estiradas que es cuando mas flujo lleva .

Cortar también la rejilla que si dejas algo a medias.....además diría que entorpece mas la estantería del ikea a modo de rejilla jajajaja que hace centrarse el aire en 5mm cuando el aire viene de abajo no del frente creando turbulencias que la propia campana.

Esto no es una potenciación pero si un buen complemento para el filtro K&N , que nos da flujo en el filtro y ahí nos vemos otro embudo de echo hay kits de admisión que prometen 8-10cv cuando básicamente es un K&N de la misma fibra y tubos sin recodos ni escondrijos y en mecánica deportiva o de competición es de las primeras mejoras que se le hace a un motor ... mejorar la admisión lo mas posible.

Todas las cosas no están ahí porque sea lo mejor... jejejej la mayoria si pero aun hay muchos retoquitos que hacen funcionar mejor un coche sin ser lo que decidieron poner de fabrica como por ejemplo si quieres prestaciones de frenada hay pastillas mucho mas eficientes que las de serie , en cuanto a suspensión igual , las ruedas , estabilizadoras.....

Ya comente que esto de quitar retenciones en la caja del filtro y caudalimetro cuando e ido a montar un K&N lo echo desde hace años pero nunca me encontré algo tan obvio.. a ver si alguno mas lo prueba y vamos comentando... pero quitarlo todo hombre si no poca mejora se va a notar....si es que viene precortado como los tetrabrik jejeje

Pues entonces mas razón para no anular nada....si no buscas irte al limite de potencia y el 99% de fallos de DPF y EGR es por circular por ciudad y quien circula mayormente en carretera suelen estar limpitos, Ademas de momento no a dado la lata nunca no me pondría yo a trastearle ....

Pero eso es cuestión de cada uno , lo que si estamos de acuerdo es en que con un chispacito cambian por completo , van mas sueltos , suaves, consumen algo menos y ganan mucha vida al acelerar..

Yo como reprogramador con vista a sacar potencia te diria que DPF OFF ya que llegada a una potencia en preparaciones gordas con cambios mecánicos como turbo , intercooler.... llega un momento que el DPF  empieza a limitar el flujo de aire de escape y si no sale el aire rápido no cabe el aire nuevo con oxigeno para poder dar potencia lo cual te recomendaría que DPF OFF aunque este sano....

Pero viendo que te acabas de decidir es que estabas dudoso lo cual no te veo con 1800€ en el bolsillo solo para un turbo....con lo que deduzco que quieres algo dentro de la normalidad lo cual te desaconsejo totalmente matar un DPF sano.... hay quien te dira que se le saca potencia , cierto pero.... porque no le pides al programador un pelin mas? asi le dejas el DPF .... si quitas DPF le vas a sacar 3-7cv , los mismos que te puede poner el chiptuner subiendo algún miligramo mas...También te diran que al tener menos retención de salida de gases de escape los gases salen mas rápido cuando vas a fondo y apurando lo cual al estar ese "fuego" menos tiempo en cada punto calientas menos el turbo y bajas la EGT (Temperatura de los Gases de Escape) lo cual al bajar la EGT es menos dañino para el turbo, cierto también pero.....solo cuando vayas a hierro pelao a fondo y apurando continuamente las marchas a mas de 4000rpm como un niñato , realmente necesitas eso para el uso que le das al coche? 

En la ITV creo que no se suelen dar cuenta pero si te te echan para atrás por eso te va a tocar comprar uno nuevo (un pastizal) ya que el tuyo sano lo mataste y además volver a llamar al chiptuner y pagarle para que te active el DPF ya que si no tira fallo de DPF es porque no sabe que lo tiene lo cual no va a hacer regeneraciones y en corto plazo tendras el filtro tan atascado que alegraras con averias costosas como turbo.

El quitar el DPF en la cartografia para que no salte fallos por haberlo vaciado hay dos formas de hacerlo.. una hacer que la ecu no sepa que tiene DPF lo cual no salta fallo y la segunda es directamente que la ecu sabiendo de la anomalía le prohíbas marcarlo en el cuadro , siendo la segunda nociva para el funcionamiento del motor , sabes 100% con seguridad cual de las dos formas usaran? la segunda es mas fácil y rápida , ahí lo dejo....

En la cartografia hay mapas de preinyección , postinyeccion , cálculos de estado de la EGT.... diseñados por y para la gestión del motor CON DPF es sano dejar esos mapas funcionando para el motor?

No quiero dictar que lo peor es quitarlo pero si te digo los post y los contras dentro de mi conocimiento para que tengas una mejor balanza de si realmente te merece la pena..

Ahora la EGR .... con la EGR activa la ecu la abre y la cierra en % según condiciones no siempre esta abierta y esto como ya sabemos mete mierda al motor y si la cerramos no pero si tarda mas en calentar el motor algo que en invierno en zonas frias el llevar mas tiempo el aceite frio será mas nocivo que tener la EGR abierta

Pese a lo que diran muchos porque le pusieron la mitica chapita o porque se lo dijo su primo el fontanero que andaba mas el coche.... decirte que si cierras la EGR lo hagas por mantener la admisión limpia no por la potencia ya que por cerrar la EGR sacas 0.0000000000cv ya que cuando pisamos a mas del 75% + o - de pedal la ecu cierra al 100% la EGR de serie , lo cual si ya de serie si pisamos a fondo cierra totalmente la EGR que vas a ganar si la anulas??? si es cierto que al entrar mas aire aumentas el MAF (Masa de Flujo de Aire) y esto hace cargar un poco mejor el turbo a poco y medio pedal pero es algo que te da la misma solución el chiptuner cuando te ajuste la geometría del turbo (si llega a hacerlo...) y dándote un pelin mas de sensibilidad al pedal en medios y bajos .

Si solo cierras EGR y no DPF puede darte problemas de DPF a medio plazo.

En el tema de humos por quitar el DPF si la repro es medio decente no debería de echar humo.... llevo años haciendo coches sin DPF y salvo preparaciones gordísimas se van corriendo como balas y sin gota de humo... 

Si la repro es medio decente significa que si un tuviera DPF tampoco echaría humo por lógica no obstruirá mas el DPF por lo que no entiendo esa mania de querer quitar DPF al poner repro.....

Ahí estas tirando combustible ,presión de turbo por lo tanto eficiencia..

Cambiale las juntitas toricas suele ser muy fácil y rápido de hacer en los gasolinas y no creo que cuesten mas de 3 o 4€ cada una...

Aquí en Sevilla igual... antes eran desguaces y el cliente entraba a desmontar la pieza o como minimo a decir "esta pieza es" y el del desguace se la desmontaba pero desde hace unos años son supuestamente centros de reciclaje con lo que tienen que tener las piezas trazadas por ref y te las deben de dar en el mostrador ya limpias  y por supuesto el cliente de entrar ni loco.... es zona de peligro...vamos ni que fuera irak.... pero llevo desde chico yendo a los mismos 10-12 desguaces la mayoría de las veces para inventos y me dejan entrar en todos pero si le das un poco la coña seguro que también dejan entrar...

Por tlf te van a decir que no tienen ...con tal de no ponerse a mirar en las cuatro marcas midiendo los discos por dos duros

Yo la cambiare a los 100 o 120.000kms , son 200€ en materiales ORIGINALES y una mañanita de sábado entretenido.. no me merece la pena cuando como mucho le vamos a hacer un cambio menos en la vida del coche si lo cambiamos cada 180.000kms.