sycho

Madre mia que nivel !! A lo que te pueda ayudar lo pides que yo si llevo S&S y lo odio.

Lleva un led que solo se en enciende cuando lo pulsas para desactivarlo y cuando paras y vuelves a arrancarlo por defecto esta apagado.

Un Saludo.

Entonces desgraciadamente el led tendría que estar encendido con el S&S encendido (tal y como está al arrancar) para poder alimentar el desactivador de él... así que tendréis que coger 12V de otro sitio.

Aquí os dejo el esquema que acabo de hacer con paint como he podido, ya que ahora mismo no tengo a mano software de diseño.

Éste circuito lleva dos LM555, pero se pueden sustituir por un LM556 que lleva dos 555 dentro.

El optoacoplador puede ser casi cualquier modelo, los más comunes son 4N25, 4N35, o los PC817 que podéis encontrar dentro de cualquier fuente conmutada barata. Como digo, casi cualquier opto sirve, sólo tenéis que conectarlo adecuadamente según el pinout que tenga. Para probar el circuito en casa, podéis sustituir el optoacoplador por un led y ver como se enciende.

El circuito funciona así: cuando recibe los 12V, el primer 555 (IC1) se dispara y genera un pulso de 5seg que va a la entrada del segundo, cuando éste termina, el segundo 555 (IC2) genera un pulso de 1seg aproximadamente que excita el optoacoplador, haciendo conducir el transistor de salida. Los dos "pines" de salida del optoacoplador tienen que ir conectados en paralelo al pulsador del S&S para simular una pulsación. Si de primeras no os funciona, invertid los cables que van al pulsador.

Si queréis retrasar aún más el pulso, cambiando C1 por 22uF, el retraso sube a algo más de 10seg.

Todos los condensadores de 10uF son electrolíticos de 25V (o más). El resto, que son de 10nF, son cerámicos (de lenteja). Las resistencias son resistencias normales de 1/4W.

Podéis montarlo en una placa de topos. Si hubiera mucho interés, puedo organizar una tirada de placas profesionales, pero tendrían que ser al menos 50 para que saliera rentable.

Ya me contaréis.

P.D.: Acabo de darme cuenta de que hay dos condensadores con la referencia C2   no os liéis a la hora de ir a hacer la compra por ésto! El de arriba, que va conectado a los 12V, tendría que ser C7...

Un saludo,

Que burricos sois, para ésto no hace falta un arduino!

A ver, lo primero es saber cómo disparar el sistema. Quiero decir, ¿hay alguna forma sencilla para saber cuándo iniciar la cuenta? Si es así de sencillo, no hay que usar ni un microcontrolador, se puede hacer un contador con un 555. 

Yo lo había pensado de otra forma mas enrevesada: el microcontrolador al recibir alimentación comprueba el estado del led ¿tiene led el botón? y si el S&S está activado, lo desactiva y pasa a sleep (no vuelve a hacer nada hasta que se reinicie la alimentación). Para ésto no hace falta un arduino, sería como usar un PC para un microondas. Basta con un PIC de los más sencillos, por ejemplo un 12F675 de sólo 8 patillas con oscilador interno.

Para simular la pulsación del botón no hace falta usar un relé! Eso es tecnología de hace 20 años. Un optoacoplador es más barato, se puede excitar directamente, no tiene unos ciclos de vida limitados y es 100 veces más pequeño.

Que alguien diga si tiene led de estado en el botón y si está encendido cuando el SS está activo o es al revés, porque se me ocurre una forma más sencilla de hacerlo, alimentando el timer del propio led (un 555 consume demasiado para eso, pero hay microcontroladores que no consumen una mierda).

Una idea: alguien que controle de electrónica y programación de microcontroladores no tendrá difícil hacer un módulo que simule una pulsación del botón al arrancar. Yo no tengo start&stop, pero me imagino que el comportamiento será similar al del botón de desactivar el ESP.

Si se hace bien, sería posible conservar el funcionamiento del botón por si una vez arrancado quisieras activarlo.

Si el botón tiene un LED indicador de si está activado o no, sería super sencillo de hacer.

Yo te recomiendo la pareja de Osram Night Breaker D1S por 150-160€ en eBay desde Alemania. Son de lo mejorcito.

A mí 6000K (si son 6000 de verdad) se me hacen un poco azulonas... Y no lo digo solo por la estética, sino porque en condiciones de lluvia o niebla se ve peor. Las de origen (baratas) suelen ser de 4300K y las night breaker 4350K.

Buena idea, pondré un poco de espuma de esa adhesiva que venden por si acaso para que los ganchos no golpeen la chapa cuando estén plegados.

Vale, veo que no tiene Bluetooth   La versión superior acepta módulo bluetooth, pero es más cara y a saber cuánto vale el modulito... Súmale eso y el adaptador para los mandos del volante y seguro que se va de madre. Y creo que no lleva Android.

Con esos precios que estáis viendo creo que podéis pillaros una Pioneer con Android:

https://www.ebay.es/itm/370996952114

Aquí tenéis más información:

https://www.pioneer.eu/eur/products/25/109/281/AVH-X1600DVD/page.html

El manual en castellano: https://docs.pioneer.eu/Manuals/AVH_X1600DVD_CRB4280_manual/?ForceLanguage=es

https://www.madridhifi.com/p/pioneer-avhx1600-dvd/?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link

En Amazon Alemania cuesta 285€ sin envío ni adaptadores

La verdad es que es la primera vez que me pongo a buscar cacharros de éstos y me parece muy barato. Dónde está el truco? Igual estoy pasando algo por alto...

Me caguen to! Hoy me llegaron los plafones de led, pero como no tienen resistencia, (pense que si los tenian al comprar) me sigue dando error. 

 

Sabe alguien como quitar el error mediante Vag-Com. Es por no meterme en resistencia, aunque creo que lo tenga que hacer!!

No se puede 

No es electromagnético, es capacitivo, también denominado capaciflector. Tecnología similar a la de una tableta digitalizadora. Su alcance es limitado, no esperes mucho más de 30cm contra un obstáculo metálico.

El problema que tienen es que la indicación depende del material del que esté hecho el obstáculo. Es mucho más sensible a un coche que a un muro, y le costará detectar un obstáculo de plástico. Al montarlo hay que calibrarlo, pues le afecta el material de la defensa y entorno.

Eso sí, por su simplicidad son muy baratos. El "sensor" no es más que un cable plano multihilo como el de un cable IDE de un PC.

Cómo has sacado la bandeja sin quitar los guarnecidos laterales? A lo bruto?