sycho

Bueno, pues mientras consigo las resistencias y el tiempo para colocarlas a la luz de día, hoy le toca a las de posición. Esas bombillitas de 5W que tan feas quedan junto a los xenon.

Me acaban de llegar éstas, que llevan 13 leds 5050:

Consumen 120mA a 12V = 1.44W (coche sin arrancar) y 170mA a 13,8V = 2.35W (coche arrancado).

Cuando salga de currar las pruebo y os cuento, a ver si pasan desapercibidas por la centralita frente a los 5W de las W5W incandescentes.

Éste fin de semana he probado unas T10 para posición que me ha conseguido un colega con 8 leds 3528, puente de diodos para que no importe la polaridad, resistencias y regulador de tensión. Son muy parecidas a éstas:

De primeras no me dieron error, pero desde entonces, aproximadamente en la mitad de encendidos me dan error, por lo que supongo que están al límite de consumo para que nuestra centralita de fallo o no.

Las he medido y consumen 120mA a 12V (1.44W) y 150mA a 13.8V (2.07W). Por curiosidad también he medido el consumo de las incandescentes originales y consumen 360mA a 12V (4.32W) y 390mA a 13.8V (5.38W).

Me resulta curioso que éstas, pese a consumir algo menos que las de 13 leds 5050 que probé antes (al menos a 13.8v), a veces no den error, mientras que las de 13 leds daban error siempre. Solo se me ocurre que sea por el puente de diodos que se encarga de corregir la polaridad. Igual la centralita no mide el consumo sin más, o lo mide en inversa, o simplemente es cosa de un par de miliamperios, vete a saber! En cuanto pueda hago pruebas con la de 13 leds añadiendole el puente de diodos.

Me están dando ganas de montarme una carga electrónica para comprobar que corriente quiere exactamente la centralita para dejar de dar fallo en cada una de las bombillas, a ver si es viable o no librarse de las resistencias en las DRL y matrícula sin liarla parda con resistencias externas. Está claro que con las de posición se puede, es cuestión de hacer que éstas consuman un pelín más para que nunca den error.

A mi ya me resolvieron el tema. Al final la pieza si que se cambiaba en 1h... Me dieron una nueva cita y me invitaron a un café.

Las resistencias que yo puse, alcanzaban su maxima temperatura a los 10 segundos de encenderlas es verdad eh?

Tocar no se podian tocar con la mano porque quemaban literalmente. Solo darle golpecitos con el dedo para hacerse una idea del calor que eso soltaba.

El problema de estas resistencias es que si quedasen sin moverse no habria problema porque las mias que ardian, ponias el dedo a medio centimetro y no notabas ningun calor. Pero la putada es que con los cables, una vez colocadas dentro del hueco del plafon, se pueden apoyar en los plasticos y entonces es cuando hay un problema de verdad. Pero si quedasen rectas no habria problema porque espacio en el hueco hay para que no se extienda el calor y no haya ningun problema.

Mirar como deje el plafon para hacer la chapuza de las resistencias jajajaja

¿De qué valor eran las resistencias? Para emular a esas bombillas solo hace falta consumir unos 3W, por lo que con resistencias de 47ohm 5W te sobra. Igual las pusiste de 22ohm o de menos y por eso se calentaban tantísimo y tan rápido... o no, porque disipar 3W con una superficie tan pequeña no es fácil.

De todos modos no tienen mucha pinta de coger calor, vienen como en esa caja y viene bastante bien aislada y demás.

De todos modos ya os diré a ver cuando coja el coche!

Teóricamente si algo se calienta y lo aislas perfectamente se calentará más, y más, y más, hasta que alcance la temperatura del sol. Afortunadamente no existen los aislantes perfectos ni materiales que aguanten temperaturas infinitas, por lo que pretendiendo aislar sólo conseguirás que la resistencia se ponga a 150º y el bloque a 100º.

Lo que hay que hacer en éstos casos es aumentar al máximo la transferencia térmica entre la resistencia y el aire para que se caliente lo mínimo posible, y ésto se consigue con un disipador. Ese bloque tiene pinta de ser de aluminio, pero no tiene aletas, por lo que la superficie de disipación es mínima, y seguramente la resistencia vaya embutida dentro y todo relleno con resina epoxy, que no es nada conductora. A simple vista, esa apariencia deja mucho más tranquilo a la mayoría de la gente que si fuera un disipador, pero nada más lejos de la realidad.

Yo que tú no me fiaría tanto y miraría a ver que temperatura alcanza el bloque de la resistencia después de 15min encendida. Si puede ser sácala y la tocas directamente, porque una vez dentro no sabes donde queda ni qué puede derretir.

Alumbran demasiado, llevan ni más ni menos que 18 leds 3020 y además la resistencia externa. El que las tenga que pruebe a alimentarlas fuera y toque los bloques donde van embutidas las resistencias, a ver como se ponen...

Pero el fin de las luces de día no es precisamente que se vea? Cuanto más mejor no?

De la luz de día si (hasta cierto punto, como todo), pero la de matrícula no, tiene que alumbrar lo justo y necesario, que sino da el cante y hay mucho aburrido circulando por las carreteras vestido de verde y mirando éste tipo de detalles en la ITV. Aparte de que a mí estéticamente no me gusta. Solo quiero quitar el amarillento de las de incandescencia.

Hola me pasa idénticamente lo mismo que comentas tu, el faro derecho del acompañante alumbra más lejos que el del conductor mirando en un lugar con oscuridad y fijándote en el suelo la luminosidad del haz de la luz al final, se nota la diferencia vamos. 

Que solución tiene esto? regulación del xenón en taller....o es algo del foco y ajuste?

Creo que eso es normal, no se si el reflector derecho es diferente o si va más alto, pero es normal:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Low_beam_light_pattern_for_right-hand_traffic.svg

Y las que me dieron a mi fallo en un a4 funcionaron sin problemas y sin resistencias ni hostias. Y en un C220 mas de lo mismo.

El nuestro que es el guay de la pandi? No hombre no...ahi hay algo y habra que investigar.

Yo creo que sí, sin más. La mayoría de los coches piden una corriente mínima x, y el nuestro pide 10 veces más. El porqué, habría que preguntarselo a los que diseñaron ese módulo, pero ya te digo que para el funcionamiento normal para el que estaba pensado, el umbral da igual ponerlo en un nivel que en otro, y de hecho desde el punto de vista del diseño electrico del sistema de detección, es más fácil si se pone alto, porque hay más diferencia de tensión a la salida del sensor de corriente entre el caso bombilla fundida y buena.

De hecho creo haber leido que ni el B6 ni el B8 eran tan exquisitos con éste tema, pero mira por donde nos ha tocado el premio...

Alquien que le haya puesto los faros del restyling y que pueda abrir y echarle una foto a la centralita antigua? El esquema eléctrico?? 

Privado respondido

jajaja yo tengo otro, si el de chiguy no te convence habla conmigo jejejejeje es el de piel del sport!! 

Visto unas horas después y con detenimiento no parece tan grave, es más lo que se nota con el tacto por las "rebabas" del arañazo que el arañazo en sí, quizás lijandolo con mucho cuidado con una lija muy fina y dandole un tratamiento para hidratar la piel se queda bien. ¿Qué opinais? Aunque ahora Moe va y me ofrece el volante Sport... jejeje

Éste es el arañazo.

Yo te vendo uno con 1000km esta nuevo

Pues casi prefiero que calienten los led que no las resistencias sueltas jajajajajaja.

Ya viste lo que me paso a mi... puse las resistencias en paralelo y luego al poner la mano en el paragolpes calentaba que daba gusto.

Y eso que los led llevaban disipador.

Las hay con cubierta de aluminio pero solo con pensar lo que arme para montar estas me da una pereza...

Pues imagínate que en vez de tener esa resistencia en el paragolpes la tienes pegada a la placa de los leds, dentro del portabombillas. Cuánto tardaría en derretirse el plástico?  De todas formas las XTEC seguro q tienen resistencias de más ohmios que la que tú pusiste, estarán justo en el límite para nuestros EXEOS y tú seguro q te quedaste agusto,

El llevar cubierta de aluminio o disipador, a menos que sea enorme, no va a hacer que se caliente mucho menos, porque es tanta la potencia que hay que disipar que es necesario un área de contacto con el aire muy grande para bajar el incremento térmico.

A mi me interesa más solucionarlo para las DLR, que es todavía peor porque hay que consumir una salvajada para quitar el maldito error. Al menos yo no lo veo factible con resistencias, no quiero montar un radiador eléctrico en el coche...