Vale, ahora me cuadran muchas cosas, entre otras que los led se queden ligeramente encendidos debido a la pequeña tensión que les sigue poniendo en apagado para medir la resistencia.
Desgraciadamente, la curva de un diodo no es para nada lineal como la de una resistencia y hasta que no se polariza (1.5-3V dependiendo del led) prácticamente no consume nada de corriente, pero a partir de ahí es prácticamente exponencial. Por eso cualquier bombilla led por muchos leds de alta potencia que tenga, darán fallo en el test de resistencia. Además la temperatura hace variar bastante la tensión de polarización y con ello la corriente, razón por la cual cuando tuve las de posición con las resistencias muy justas, a veces me daba fallo al meter la llave pero si las dejaba que se calentasen 10 segundos, quitaba y volvía a poner la llave ya no fallaba.
Fadno, no te fies de los W que dicen algunos vendedores. A menudo están hinchados "porque sí" y otras veces dicen que son los W a los que equivale en incandescente (luminicamente). Una bombilla led de 15W ilumina una barbaridad, es como un sol, no os lo podeis ni imaginar, y va a parecer que vas con las cortas por lo menos, con la diferencia de que el haz en ese foco del faro va a hacer que la proyección sea cualquier cosa, y no me extrañaría que te llamasen la atención los de verde, aparte de la ITV.
Las que yo compré para DLR de 7W no llegan a consumir ni 3W, y por supuesto dan error. Las que tengo puestas en las de posición, los leds en si no consumen ni 1W pero ilumina practicamente igual que la DLR incandescente, con la salvedad del color. Así que no quiero imaginarme lo que tiene que ser 15W LED.
Con ésto llego a la conclusión de que tengo que hacer dos medidas, una en apagado, para el test "resistivo" y otra encendido para el test de consumo. Con éstos datos en la mano ya veremos que estrategias podemos seguir. No sería difícil por ejemplo poner resistencias para pasar el test resistivo que se "desconecten" cuando se enciendan los leds, o al menos parcialmente, para no disipar más potencia de la necesaria.
Para la matrícula seguro que encontramos alguna solución viable, pero para las DLR no estoy seguro. A una última volveré a mirar el tema de tocar la centralita. katano muchas gracias, no me olvido de tu oferta, pero hasta que no avance más y tenga tiempo mejor guardatela. Eso sí, si puedes abrirla sin liarla demasiado te agradecería una buena foto de la placa para ir analizando el circuito.
Fadno, pereneke, habéis escrito mientras redactaba: sospecho que la resistencia para pasar el test inicial no es nada despreciable. Yo en las de posición tenía 300ohm y tuve que bajar a 225ohm para que no me diera fallo nunca, eso ya son 0.64W, en la de posición. Si los requisitos para la DLR son proporcionales, puedes necesitar 2.5W, que ya es calor... Pero bueno, como dije antes, si los leds son realmente de 15W y son suficientes para no dar fallo en encendido, se podría hacer un sistema para desconectar las resistencias y así no ir calentando innecesariamente, lo cual se agradece si montamos las resistencias en la bombilla ya que el casquillo sufre menos y los leds no se recalientan.
Un saludo