dottore46

Yo cuando e cambiado todo el sistema de frenos con 101.000km (primer cambio de pastillas y discos del coche) tenia las pastillas traseras mucho mas desgastadas que las delanteras, aun asi el grosor de la pastilla trasera es mucho mas bajo que la delantera.

En cuanto a marcas ebc a la basura direcctamente, no valen para nada, brembo originales para las pinzas brembo si funcionan, pero donde este ferodo que se quite lo que sea, vas a lo seguro.

Lamento contradecirte, pero hay una serie de fabricantes especializados en componentes de calidad media-alta y alta gama, que también cuentan con gamas de entrada de una calidad muy alta para sus precios. Entre ellas EBC, Galfer, Brembo, Zimmermann, Wilwood... En el otro lado de la oferta se encuentran marcas generalistas, de gran producción, y que ofertan un producto barato, de calidad bastante buena, pero que no llegan al nivel de las gamas de entrada de estos otros fabricantes, entre ellas, Girling, TRW, Ate, Bendix, Ferodo, Bosch...

Todo depende de las necesidades. Para una conducción legal y civilizada, cualquier producto excede, por su calidad, las necesidades de cualquier conductor, pero cuando empezamos a demandar prestaciones, los equipos de serie de nuestros coches se vienen abajo a la cuarta o quinta frenada, empiezan a alargar las frenadas. Es aquí dónde estas marcas de prestigio marcan la diferencia. Puedes ver en sus ensayos de producto que cualquier pastilla de estas marcas se mantiene cerca del 90% de su coeficiente de rozamiento por encima de 300 grados. Algunas marcas, como EBC, presentan ensayos en rangos de temperatura de 300 a 700 grados, con unos resultados más que satisfactorios para un uso deportivo. Por supuesto la pastilla no es el único elemento en juego, también intervienen discos, líquidos, bombas, latiguillos, pinzas, suspensiones, neumáticos, peso, geometrías de dirección... cuanto más azúcar más dulce, pero se trata de ir sumando poco a poco.

Compañero, si llevas componentes Ferodo, llevas un gran producto... en su gama. Pero concretamente EBC está unos pasos por encima (también en precio por supuesto).

el freno de mano lo puedes ajsutar todo lo q quieras. el freno de mano no controla el repartidor de frenada.

lo unico q haces ajustaod el freno de mano, es tensar el cable del freno de mano, q cuando lo tiras, la funcion q hace es tirar un gatillo situado en la pinza, sacando el piston, y frenar la rueda.

lo unico q puedes haber echo, es tensar tanto el cable, q el gatillo no este es su posicion de relax, y vaya siempre ligeramente funcionando. asi lo unico que haces es forzar el cable, la pinza, los discos y las pastillas.

si quieres tener mas reparto de freno atras, has de modificar el compensador de frenada. en este coche es electronico, imagino q con el vagcom quizas se podria regular, o quizas no.

pero en coches antiguos, un golf2 o un golf 3, llevan reparto de frenada. no es mas q una valvula con un regulador en el eje. si esta cargado, el eje baja, y abre mas paso, sino abre menos. un problema q solia pasar cuando lo bajabaas, esq no se situaba a su posicion el regulador, haciendo q frenase mas en el eje trasero.

x lo demas, ningun coche delantera, de origen, y en optimas condiciones, y en un uso normal, tiene mas fuerza de frenado en el eje trasero. Siempre hablando de circustancias normales, en frenadas de emergencia o en situaciones donde el ESP este actuando, puede cambiar la cosa.

la explicacion de ello es muy sencilla, y esq atras no tiene peso, y x tanto no necesita tanta fuerza para frenar. de ahi q los disocs traseros sean de juguete. en muchos son macizos, y muchos otros llevan tambores. No requieren tanto uso, y x tanto no deberian de tener un exceso de calentamiento.

otra cosa, como ya e dicho, esq lo modifiques. ahora, lo de tensar el freno de mano, no tiene nada q ver con el reparto de frenada, salvo q este mal esto, y realmente vaya la pinza siempre frenada.

en cuanto a q nuestros coches gasten antes las pastillas traseras q las delanteras, se debe simplemente al grosor de la pastilla, que es mucho mayor en el eje delantero respecto al trasero.

Efectivamente, incluso hay coches que llevan una simple válvula inercial interrumpiendo el flujo de líquido al tren trasero. A más deceleración menos freno detrás. En frenada el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y, aunque hay geometrías de suspensión que tienden a minimizar este aspecto, esto es inevitable, con lo que si mantenemos la presión de frenado sobre el tren trasero, acabaría bloqueando las ruedas traseras antes que las delanteras en una frenada fuerte.

Ese es el principio de funcionamiento del freno de un coche para ir por la calle y para conductores sin demasiada experiencia en lo que es un coche al límite. En cambio en uso deportivo hay veces que es conveniente bajar la suspensión trasera, o símplemente  refrigerar frenos, con lo que si tienes un repartidor manual cambias el freno hacia atrás para estas situaciones.

En mi caso soy de los que cuando frena... frena, de los que trata el freno con dureza sobre todo en carretera de curvas. Esto me ha llevado a cambiar equipo de frenos con 130000 km (lo cambio esta semana en cuanto me llegue el repuesto), intervalo largo para un conductor medio, pero en cambio, por el uso del freno, las pastillas delanteras están más acabadas que las traseras, es decir, el repartidor automático hace su faena cuando frenas fuerte, quitando presión al tren trasero. Y esto siempre es así, a mayor fuerza de frenada, menor freno en el tren trasero.

Un ejemplo extremo de esto son las espectaculares imágenes de MotoGP, con las ruedas traseras al aire en las frenadas largas.

Probad si las vibraciones se hacen más fuertes sobre el pedal de freno, en ese caso ya podéis empezar por cambiar los discos, pues será la mayor fuente de vibración. Si después aún queda alguna será más fácil de identificar.

La vibraciones de que habláis suelen ser por alabeado de discos de freno. Yo las he sufrido en casi todos los coches que he tenido (soy un poco animal con los frenos) y siempre han desaparecido con un cambio de discos. Esta semana tengo previsto cambiárselos al Exeo y os cuento. Los usuarios de Bridgestone lo tenéis peor, es una rueda que se desequilibra con mirarla y enmascara cualquier otra avería. Si ruedas fuerte con ella no te libras de equilibrar cada 5 ó 6000 km.

Por si os sirve de ayuda, he quemado todo tipo de goma, y la única que me aguanta desde que la monto hasta que la quito sin equilibrados intermedios es Michelín, me da igual el modelo que haya gastado, siempre homogéneas y sin vibraciones. He gastado Dunlop (las peores), Good Year (no van mal), Bridgestone (carcasa muy blanda, imprecisas), Pirelli (bastante próximas a las MIchelín, pero con mucho menos agarre a alta temperatura), Firestone (son ladrillos), Toyo (la R1R es una pasada pero olvídate de hacer más de 15000 km) y alguna más que no merece la pena nombrar.

Ahora llevo ya el tercer juego de Pilot Sport 3 en 18" en mi ST170, y, quitando que no llego a 30000 km ni de lejos, de comportamiento están años luz por delante de otras.

Yo también tengo este "problemilla" en un st170 con servotronic. Como han dicho algunos compañeros, es mayor en situaciones de poca adherencia (pisos de hormigón, garajes), molesto en el caso de tener hielo debajo de las ruedas. Es un funcionamiento típico de la servotronic, que, como todos sabéis, se trata de una dirección electrohidráulica. En situaciones de poca velocidad, o con el coche parado, la asistencia eléctrica a la dirección es máxima. El problema viene cuando las ruedas delanteras pierden adherencia, que la asistencia eléctrica supera a la hidráulica, y esto provoca rebotes en la cremallera hasta que se equilibran. Sucede menos al maniobrar sobre asfalto seco, pues la asistencia eléctrica descarga a la hidráulica sin superarla. Las válvulas que regulan este equilibrio entre asistencias no son lo suficientemente rápidas y ello provoca estos molestos rebotes de la cremallera que, repito, son mayores y más frecuentes cuanta menor sea la resistencia al giro de las ruedas. Es un pequeño precio a pagar por una dirección que en orden de marcha funciona a las mil maravillas, mientras que en parado permite maniobrar el coche con medio dedo.

La semana que viene reportaje fotográfico completo.

Segunda entrega del culebrón "Seven", con nuevas fibras (más evidente en el frente), un poco más de caballería y más equipamiento interior (aún así espartano). Y con un color más acorde con el espíritu del coche.

Saludos.

P.D.: En cuanto se venda este ya está en bancada la tercera entrega, que promete ser cañera (pretendo más de 200 CV)

Congratulations, great to have another DIY guy here. Just a question, didn't you replace calipers and lines in the brakes mod you've done? I'm asking because I suppose temperature can reach higher with no fadding now. Take care pal.

Me pueden interesar. Cuántos Km tienen las gomas? Saludos.