fadno

Como te dije, si al final decides desconectarlos te sera mas facil desde el amplificador, pero es muy posible que el fallo lo tengas ahi, o bien en las conexiones del amplificador o bien en lado de la radio en la salida para la alimentacion del amplificador trasero

hace 9 horas, jhebo dijo:

Invoco al maestro @fadno que seguro que si tiene tiempo sabra decirte como solucionarlo 

 

Salu2

Ufff cuanto tiempo si aparecer por aqui, pero he oido que me llamaban y aqui estoy para echar un cable

@pirulo Si solo te pasa en los traseros posiblemente tengas una masa defectuosa en el amplificador trasero. Prueba a desconectarlo para asegurate que solo es en los traseros.

creo que puse un brico con fotos en el post de la audiosource para que veas como se puede desconectar, es bastante facil aunque tiene un poco de trabajo porque hay que quitar el guarnecido trasero del maletero del lado derecho pero es la unica forma de descartar problemas. En todo caso es mas facil que despanelar las puertas para desconectar los altavoces

ya me dices

Hola compis

¿Pues que me gustaria a mi?.

Toda la informacion de tipo tecnica del mundo  ...a saber:

esquemas de la electronica del coche; cuadro, centralitas etc.

Informacion sobre configuraciones de las centralitas

documentacion tecnica del CANBUS

formacion en ODIS, incluso sobre VAS que ya esta descatalogado tambien me valdria

Listado de codigos de errores

Menus ocultos

Otras cosas que ahora no se me ocurren pero que se me van a ocurrir despues ....

En fin todas esas cosas sobre lo que la marca no creo que suelte prenda 

@Bartds amigo, la primera pregunta que haces te la contesto yo, no hace falta esperar a SEAT

En EEUU las asociaciones de consumidores tiene una fuerza brutal porque estan muy bien organizados y las demandas que ponen (y ganan) de vez en cuando asi lo atestiguan pero aqui (en Europa) somos una banda y nos toman por el pito del sereno

Cierto ...se me ha ido la pinza

Queda muy chulo pero no hace falta cablear nada

En la unidad de control para la red de a bordo (ILM), en el conector C, sacas el pin 8 y pones un diodo con el anodo al conector y el catodo al cable que acabas de quitar y desde ese mismo punto dos diodos mas, uno a la patilla 10 y otro a la 12 (con el anodo al lado del conector) y haces exactamente lo mismo pero sin cablear nada.

Si a alguen le da fallo de luz fundia (por sacarlo de la luz de freno, tal y como he leido antes) entonces se puede hacer lo mismo pero entre las patillas 6 y 12 (luz de freno y antiniebla izquierdos respectivamente)  usando dos diodos y la 4 y la 10 (luz de freno y antiniebla derechos respectivamente) usando otros dos diodos y asi seguro que no da fallo de luz fundida.

PD  Ahora que lo estoy pensando, a la luz antiniebla, cuando esta puesta y ademas pisas el freno le deberian de llegar 24 V (la linea del freno mas la del antiniebla) con lo que no se si yo si eso puede fastidiar las luces antinieblas. Al contrario no pasaria porque los diodos impiden el retorno.

Lo mismo estoy equivocado pero ¿Habeis comprobado con un polimetro que tension llegan a los antinieblas con estos conectados y el freno pisado?.

mas o menos parecido no ...es exactamente como lo he puesto. Eso es para el Vagcom.

El VAS tambien te da la opcion, de todas formas aqui va una parte de la traduccion, ...la que he tenido tiempo.

Basicamente lo que viene ha decir es que hay dos formas de regenerar el DPF una parado y otra circulando. He traducido la parte de parado, la de circulando ya es facil entenderla:

1.6l/2.0l R4 CR-TDI (CAN)

Con el Nuevo motor  CR-TDI hay dos diferentes tipos de regeneración disponibles

dependiendo de la carga de hollín (en el FAP). Si la masa de hollín calculado o medido está por encima de 30 g pero por de debajo de 40g se puede iniciar una regeneración estando parado, una regeneración forzada durante la conducción también es posible. Una vez que los valores están por encima de 40 g (pero por debajo de los 45g max), la regeneración estando parado ya no está disponible y la regeneración durante la conducción es la única manera de realizarla.

Regeneración en parado

Prerequisitos (General):

• Ignition ON
• Motor ON (parado)
• Depósito de combustible al menos a 1/4
• Punto muerto
• Freno de mano puesto
• Temperatura del refrigerante por encima de 70 °C (see MVB 002.4)
• Filtro de particulas por debajo de la especificación (ver MVB 108.2/3 -ó- 241.2/3 VCDS Debe dar los valores especificados)
  • Si la carga del filtro de particulas esta por encima de las especificaciones necesitara ser cambiado para que el coche pueda quemar durante la regeneracion.
• Dispositivos de consumo ON (Luces, Asientos calefactados, Desempañar los cristales traseros y delanteros, Climatizador)
• Capo cerrado

 [Select]
[01 - Engine]

[Security Access - 16]

• Introducir codigo mostrado por VCDS next to Adaptation Enabling (e.g. Regeneration while Standing)

[Do It!]

[Basic Settings - 04]

• Select Block for Regeneration while Standing

[Go!]

• Follow the Instructions on the Screen

[Done, Go Back]

[Meas. Blocks - 08]
Select Blocks 099 and 108 at once.
[Go!]

• MVB 099.2: Temperatura de gases de escape antes del turbo
• MVB 099.3: Temperatura de gases de escape antes del DPF
• MVB 099.4: Temperatura de gases de escape despues del DPF
• MVB 108.2: Masa de Hollin del filtro de particulas (calculado) Mirar grupo 241.2 si 108 esta en blanco
• MVB 108.3: Masa de Hollin del filtro de particulas (medido) Mirar grupop 241.3 si 108 esta en blanco

Ahora mantenga el coche arrancado sin circular hasta que la carga del filtro de partículas sea la mas baja posible (cercana al 0%)

 [Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]

Lo que no esta traducido es facil entenderlo 

Y eso es todo

Supongo que a estas alturas no hace falta que lo ponga pero esta claro que yo tambien me retiro ...por si habia dudas

Se puede reparar compi, tienes varias formas, la mas sencilla con una simple brida, si lo quieres mas profesional puedes hacerte una pieza de aluminio o madera dura(tipo haya o roble) con herramientas adecuadas y paciencia y se pega con un buen adhesivo tipo nural , seguro que te dura mas que el coche   .....(claro que si no tienes herramientas no podras hacerlo)

Bueno compis refloto este hilo pero creo que es interesante pues yo también  me he animado a hacer el cambio del aceite utilizando una Pela 6000 y he de decir que el resultado me ha sorprendido como os sorprendera a algunos de vosotros.

Para todos aquellos escépticos (como lo era yo) solo quería animaros a utilizarla para hacer los cambios de aceite, eso o una una bomba de vacío que también sirve.

El cambio lo he hecho “a mi manera”   ….me explico:

He utilizado la Pela 6000 tal y como indica @Mopli79 en su brico pero he ido un poco más lejos. Al igual que @furken yo también creía que es mejor usar el procedimiento habitual pero hoy he comprobado que no es cierto, sale más aceite usando la pela 6000 que vaciando por el tapón del cárter, os lo aseguro, podéis comprobarlo cuando queráis

Después de vaciar todo el aceite con la Pela he desmontado la tapa inferior (mi padre tiene un foso en el campo y lo he utilizado) he quitado el tornillo del cárter y no ha salido ni gota de aceite, a continuacion y para probar, he levantado el coche con un gato hidráulico del lado del conductor (el tapón da al lado del acompañante) y entonces ha salido un pequeño hilo de aceite pero prácticamente insignificante enseguida ha empezado a gotear gota a gota hasta que ha dejado de salir aceite del cárter pero para eso he tenido que inclinar el coche levantándolo del lado del conductor con un gato hidráulico. Es decir que si solo hubiese quitado el tapón del cárter ( y no levanto el coche del lado del conductor) hubiese quedado más aceite dentro que usando la pela 6000 (hay que joderse ). Insisto podéis comprobarlo cuando queráis.

Después de darle una pensada tiene su razón, el tapón no está en la parte inferior del cárter sino en un lado (en la parte inferior pero en un lado al fin y al cabo) por lo que siempre quedará, aunque sea solo un poco, de aceite al quitar el tapón mientras que con la pela lo dejas prácticamente vacío (si lo levantas del lado del conductor también sale todo, pero ya es mas lio)

El coche estaba completamente horizontal (el suelo donde esta el foso esta hecho de hormigon con nivel), si alguno tiene la tentación de llevarme la contraria no hace falta, que lo pruebe y se convencerá, como me ha pasado a mi… y mira que yo era escéptico.

Lo siguiente es hacerme una bomba de vacío con un motor de los chinos para inflar neumáticos y un bote de cristal para conservas con un sistema sencillo con espigas, ya lo he probado y va de cine y el coste total ronda los 22€ (la pela 6000 vale casi 50€, aunque yo ya la tengo) así me ahorro tener que estar dándole al manubrio, (con la edad uno se va haciendo cómodo )