fadno

Ya tenemos el ansiado documento, jeje.

Muchas gracias!

el documento lo pongo ahora.

por si alguien lo quiere en pdf. (vamos a ver cuantas veces se descarga  )

24437_.pdf

Vamos con la segunda parte Para hacer esto nos hace falta cable Vag-Com (no voy a explicar esto porque esta muy visto en foro, usar el buscador el que no lo sepa) Hay que ir al canal 17 (Instruments) y luego seleccionar 07 (Coding) Aparece un código de este tipo  00??XXX. Lo que salga en las interrogantes le restas un dos y listo. Por ejemplo yo tenía el código 0006XXX y lo he dejado en 0004XXX, eso es todo. Apagáis todo y encendéis, al poner las luces de carretera se encenderá el testigo del cuadro eso es todo, espero que alguien se anime porque merece la pena, pongo otra foto para que veais como queda

Una vez soldado el led y las resistencias se vuelve a poner todo en su sitio y se ajustan las agujas para que se quede en el 0 (es muy fácil, se ponen es su sitio y se giran obligándolas hasta que están en el 0, tener en cuanta que el motor que controla las agujas es un motor paso-paso con tope de principio y fin de carrera con lo que podemos manipularlo sin temor a que el ajuste no nos quede bien). Se vuelven a poner los conectores se cierra y se pone en su hueco definitivo, el resultado es el que podéis ver en la foto. Animo a todo el que tenga un conocimiento muy básico de electrónica que lo haga, este brico se puede catalogar como sencillo, de verdad que no tiene mucha dificultad y el resultado lo podéis ver vosotros mismos en la foto, en dos palabras IM-PRESIONANTE

En la siguiente foto os he marcado donde hay que soldar las resistencias de los leds. Si os fijáis hay tres huecos. El de la izquierda es para el led de la capota (que no vamos a poner) y los dos de la derecha son para el testigo de luces encendidas, o sea que son dos resistencias smd las que necesitamos. Las resistencias son de 260 ohmios, pero yo no tenía así que he puesto de 196 ohmios que son las más parecidas que tenía, he de decir que funciona a la perfección y no hay diferencia con el resto de luces verdes que hay en el cuadro. El único problema de poner resistencias de menor valor es que se acortara la vida útil del led al circular mayor corriente por el, pero teniendo en cuenta que la vida media de un led es de 80.000 a 100.000 horas (eso es mas o menos 27 años funcionando 10 horas diarias) pues que se reduzca la vida en un 10 o 15%  (se quedan en unos 23 años a 10 horas diarias) pues como que no me preocupa en absoluto

Una vez que las agujas están sueltas y hemos soltado el conector del FIS y las 8 pestañas que sujetan los paneles del reloj y del cuenta-kilómetros (4 por cada uno) ya tenemos la placa suelta, una vez separada la placa queda cogida solo por un conector con dos cables, hay que soltarlo, no hay fotos pero es evidente, lo veréis nada mas separar la placa. Asi la placa queda completamente suelta como se puede ver en la siguiente foto (la foto esta hecha con le led ya soldado os he marcado donde va el led del testigo de luces y donde va el de la capota para que podáis ver los pads sin el led soldado)

Os pongo también una foto del cuadro de A4 donde se ve mejor donde están las pestañas que hay que soltar

Girar la agujas en sentido contrario a las agujas del reloj hasta llegar al tope, continuar girando al tiempo que tiráis hacia arriba de las agujas, así salen perfectamente y sin mucho esfuerzo Una vez quitadas las dos agujas podéis quitar el plástico impreso negro impreso del velocímetro y del cuenta-revoluciones, sale sin problema Después debéis de soltar el conector del FIS (en el centro en la siguiente foto) y las cuatro pestañas que sujetan los paneles del reloj y del cuenta-kilómetros del cuadro (esa foto esta hecha antes de separar la carcasa de las placas de circuito impreso, pero os da una idea perfectamente de donde están las pestañas)

Tiramos de todo el conjunto hacia arriba y separamos la carcasa exterior, de las placas de circuito impreso. No esta cogida ni por tornillos ni pestañas ni nada, simplemente tirar para arriba y ya esta Nos queda como la siguiente foto (es del cuadro del A4 pero es igual al nuestro, excepto las placas de los botones del cuadro)

Es caro de coj... el h... p...  jajajajaja

envidia me das fadno que valor soldar en un cuadro tan caro

me alegro mucho por que es muy util esa luz

compi si sabes lo que haces no tienes porque tener problemas.

Te aseguro que he soldado en placas bastante mas caras que esa.